চলুন, আলোচনা করি কেন পুরানো ধরনের বাথরুম ল্যাম্প হিটারগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এগুলোর বেশিরভাগই শুধুমাত্র রেসিস্টিভ হিটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে। এগুলো বাতাসকে উষ্ণ করার চেষ্টা করে; কিন্তু আর্দ্র বাথরুমে আর্দ্রতা ইলেকট্রিক্যাল অংশগুলোতে প্রবেশ করে যায়। ফলে সিলগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কন্টাক্টগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং পুরো ডিভাইসটি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এটা খুবই হতাশাজনক; আর সত্যি বলতে, এটা এখন আর প্রচলিত নয়। এই কারণেই আমরা উচ্চ-ওয়াটারপ্রুফ ইনফ্রারেড টাওয়েল রেলগুলোর দিকে ঝুঁকছি। ইনফ্রারেড হিটারগুলো ঘরের বাতাসকে উষ্ণ করার চেষ্টা করে না। বরং এগুলো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ পাঠায়; এই তরঙ্গগুলো সরাসরি আপনার তোয়ালে বা ত্বকে আঘাত করে। ফলে তোয়ালেটি তৎক্ষণাৎ উষ্ণ হয়ে যায়। আমরা শর্ট-ওয়েভ ইমিটার ব্যবহার করি; কারণ এগুলো কাপড়ের মধ্য দিয়েও তরঙ্গ পাঠাতে পারে। আপনাকে ছাদকে উষ্ণ করার জন্য অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করতে হয় না; আপনি ঠিক সেখানেই তাপ পান, যেখানে এটা প্রয়োজন। কিন্তু আসল রহস্যটি হলো “IP রেটিং” – এটা আসলে কতটা ভালোভাবে জল থেকে ডিভাইসটিকে রক্ষা করা যায় তার মাপকাঠি। আর্দ্রতা ও বাষ্পের কারণে সাধারণ হিটারগুলো শর্ট সার্কিটের কারণে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আমরা মজবুত সিলড গ্যাসকেট ও আর্দ্রতা-প্রতিরোধী কেস ব্যবহার করি। এতে ডিভাইসের অভ্যন্তরীণ অংশগুলো শুকনো থাকে; ফলে ওক্সিডেশনের কারণে ওয়্যারিংগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। তবে এর একটি অসুবিধা রয়েছে। কারণ জল থেকে ডিভাইসটিকে রক্ষা করার জন্য এগুলো খুবই শক্তভাবে সিল করা থাকে; ফলে এগুলো একটু ভারী হয়ে যায়। আর যেহেতু এগুলো সিলড মডিউল হিসেবে তৈরি হয়, তাই আপনি কভারটি খুলে খারাপ হয়ে যাওয়া ওয়্যারটিকে ঠিক করতে পারেন না। যদি কিছু ভেঙে যায়, তাহলে সাধারণত পুরো মডিউলটিই পরিবর্তন করতে হয়। এটা কষ্টকর মনে হতে পারে; কিন্তু দুটি শীত পার হওয়ার পরও ডিভাইসটি কাজ করতে থাকলে এটা সার্থক বিনিময়। আর আপনার বিদ্যুৎ বিলও কমে যাবে। কারণ তাপ সরাসরি সেখানেই যায়, যেখানে এটা প্রয়োজন। শুধু একটা ব্যাপার মনে রাখবেন: ইনফ্রারেড উপাদানটি চালু হওয়ার সময় আপনার সার্কিট ব্রেকারটি যেন ঐ অতিরিক্ত ভোল্টেজ সামলাতে পারে। একবার এটা চালু হয়ে গেলে, আপনি নিরাপদ থাকবেন।